一枚でも十分、用途は足せるのに・・・なぜ？ わざわざ二枚にする？？？
なぜならカッコ良くなるから！？
さて今日は、ちと二枚袖のお話。
説明図・１
左（説明図・１）は皆さん、ご存じ！！ 二枚袖のパターン。
こんな感じですよね！
・・・で、右（説明図・１）がコイツを組み立てた時の様子。
縫い目は、クルッ！と裏側へ回り込む。（デザインにもよりますが）
まぁ、そんな感じですよね。
そして大体、外袖の「前に伸ばし」が入り「後ろにイセ」が入る！？
組み立てると こんな感じよね・・・と、同時に「製図」も、こんな感じ。
「説明図・１ 右」のような状態。
ココからどんな風に「外袖」「内袖」に分けるかと、ゆーと。
「内袖」は単純明快！ ズバリ！「内袖部分」を抜き取ればヨイ。
・・・で、「外袖」はと、ゆーと。
「返り線から裏へ回り込んだ分」を、返り線に付け足さねばならない。
説明図・２
製図では「返り線から内袖上がり線まで」と、同じ距離の線を
「返り線の反対側（外）」に書き、袖付け線を クルッ！と反転させて着地。
今回、後は合印（E.L）までは平行で、合印から下は、あき止まりとつなげる。
（説明図・2 左）
まっ、そんな感じで「二枚袖」は、製図しておりますが。
ではなぜ？外袖の「前に伸ばし」が入り「後ろにイセ」が入るのか！？
その理由を知りたければ、返り線からクルッ！と裏へ回り込んだ部分を・・・
これまた、クルッ！と元に戻せば謎は解ける！
クルッ！と回り込む部分をカット。
・・・そして、またまた小さく横段にカット～。 （説明図・２ 右）
またまたそして・・・クルッ！と、めくる。
こんな感じになります。
めくった紙の端が「外袖の上がり線」（接ぎ合わせる線）となります。
この時！！！
前接ぎになる線上で・・・
「重なる所が出来る」→「距離が短くなる」→「伸ばし分」
後接ぎになる線上で・・・
「すき間が出来る」→「距離が長くなる」→「イセ分」
ご参考までに。
今回の実験（？）の結果でゴザイマス。
この「伸ばし分量」「イセ分量」の要になるのは、や・は・り ！！
「返り線（案内線）の傾斜」
「返り線（案内線）のカーブの強さ」だと思います。
「目指す袖のスタイル」「切り替え（接ぎ）位置」
「使用する 生地で処理しきれる分量（伸ばし、イセ）」
「返り線（案内線）の形状」
関係性が見えて来ると理解もしやすくなると思いますよ。笑
